骨头堡
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于 2009-07-12 00:10 个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
首先，重申一下可能很多TX一直被一些所谓的“专家”忽悠的关于机油黏度的错误理解。
很多所谓的“专家”曾经以非常权威的姿态告诉我们，W后面的标号是指夏天使用机油的环境温度，夏天要选择黏度高一些的机油，冬天要选择黏度低一些的机油。比如5W40，指在40摄氏度以内的环境内使用，5W30是指在30摄氏度以内的环境使用。其实这是非常错误的，W后面的数值跟夏天一点关系都没有，而是指100℃时候的黏度范围。如果按照那些专家的说法，现在很多中高档车用的机油用5W20或者0W20标号，岂不是只能在20度内的环境开？而有些夏天的很多城市，路面温度都高于40度，甚至高于50度，那岂不是要用到50或者60标号，很多TX在夏天用的40标号的机油岂不是不合适？W后面的标号是表示100摄氏度时候的机油黏度范围，只要在这个标号黏度范围内的，都是符合某个标号的。
W以前的标号，是指低温时候的黏度指数。一款机油的低温黏度，是大于高温黏度的，因为油越热越稀。W前面的标号越小，表明在相同温度（比如0度）时黏度越小，在低温的时候流动性更好，更容易被机油泵泵到发动机顶端（单位时间流量更大），能更快地全面润滑发动机，减少发动机的磨损。
标号越高，黏度越高，高温时对发动机的保护就越充分（这个对矿物油不一定适用，很多矿物油，在高转的时候，会彻底失去油膜保护），但同时，对发动机的阻力就越大，越不环保，越耗油，而且有可能导致发动机工作不正常。标号越低，黏度越低，越省油，越环保，对矿物油来说，对发动机的保护就越来越小，而对全合成油则不成立，有些好的全合成油，0W10的黏度就能做到很厚的油膜。有些发动机内部间隙比较大，用黏度低的机油会导致烧机油、发动机损坏等现象。所以要选择适合自己发动机的机油。
怎样选择适合自己车的机油呢，我的经验是，用全合成油，按照整体黏度，一级一级往下走，走到比较舒服的程度的时候，就可以确定下来。比如瑞虎原厂推荐是10W40，那么先用5W40，再用0W40，如果一级比一级感觉好，可以再用10W30，5W30，0W30。我是从10W40 （矿物）到5W40（全合成）再回到10W40（顶级全合成）再到5W30（顶级全合成）的。
市面上能看到的所谓“半合成”或者“合成”，其实都是偷梁换柱的概念，跟“全合成”有本质区别，其实就是品质稍好的矿物油，最典型的如蓝壳。
同样标号的全合成机油和矿物油，在实际应用中，是有很大区别的。比如
.中和酸的能力，很多TX不知道，中国的油品的含硫量是很高的，油中也不可避免地含有水，硫+水+氧气+高温，是很容易产生硫酸的，长期运行过程中，不可避免会对引擎产生腐蚀，中和酸的能力大家千万不能忽视。
.油膜抗剪切值（油膜强韧程度），全合成油在引擎高温高转速的时候，油膜的抗剪切值是大大高于一般的矿物油的，很多矿物油，在高温高转的时候，油膜会彻底破裂，引擎里面纯粹是在干磨，会大大加剧引擎的磨损。
.润滑性，这个跟油膜有密切关系，油膜越厚，越强韧，金属与金属直接接触的机会就越少，润滑性越好。
.燃油经济性，这个同样标号的全合成要高于矿物油不少，有些能减少10%甚至更多的油耗
.换油周期，一般矿物油（如黄壳之类），5000km已经是超负荷在运转了，半年或者3000km是换油点。而现在好的全合成油能达到1年或者4万公里，而跟矿物油的价格却远没有差那么多，性价比根本不在同一个等级之上。
.清洁能力，溶解积碳和粉尘的能力，这个根本不是一个重量级的。
.引擎寿命与维修，坚持用好的全合成油，发动机可以几十万公里不大修，也不用过多地清洗，用矿物油的就达不到这点。
.性能，好的全合成油能最大限度地发挥发动机的性能，而矿物油则只是拖油瓶，而且越拖越厉害。
.同样的驾驶习惯，同样的车，从矿物油换到全合成，可以根据自己试验降低一级标号，比如从40降到30.
回顾一下我的换油历程。
.新车用的是原厂油，没有比较，也没啥感觉。
.5500换了原厂油，感觉声音轻了一些（肯定的）
.10500km时换了10W40的黄壳，感觉声音轻了，车也轻快不少。
.12800km时换了比较好的全合成5W40，怠速声音大降，开始经常踩4000+转，5000转，6000转，转速上得飞快，发动机噪音却只增加一点点，而且非常好听，没有以前3000转就开始那种破锣嗓。
.19500km是换了顶级全合成10W40，因为很多人说黏度大一些，发动机声音会更轻一些，上了之后，才发现那些人就是在扯蛋，2档踩到40km/h（转速忘了）就开始有点上不去了，一点不像以前那么线性，转速接近4000的时候发动机就开始共振，有那种很低沉的有节奏的嗡嗡声，一松油门，转速就使劲往下掉，超市里面的长下坡，以前一档溜坡，起码25km/h以上，得带刹车，现在到18km/h就上不去了。以前小区里面1档起步到2档，瞬时油耗很少看到20多的情况，现在经常出现30多的瞬时油耗。一放油门，或者离合抬得稍快油门没跟上就开始有点一顿一顿，被LD怀疑年纪大了，开车不行了。最郁闷的是，以前经常无论起步和高速都被我菜的那些小日本“神车”，雅阁、凯美瑞、皇冠、马自达6，还有被某些不懂车的瑞虎TX称为能“贴地飞行”的骐达（这破车，我在高速上面向来都是秒超的），渐渐地嚣张起来了----因为我慢了，我被自己的油拖慢了。
.忍了800km之后，终于忍无可忍，不就几百块钱吗，算算接下去一年的增加的汽油油钱和面子费用（无价），怎么着也不止几百啊。看了虎坛几位TX换5W30的经验后，我决定换顶级全合成5W30，本来准备换0W30的，无奈0W30贵出三分之一，算了.感觉1，比以前的全合成更加安静，怠速方向盘震动更小，小区里面前面停一辆迈腾，我停下车来关了空调（车窗都关着），下车要走人，发现钥匙没拔，听到以前熟悉的发动机声音，觉得挺失望的，仔细再听一下，原来是迈腾的声音，我的发动机声音被窗外的迈腾掩盖了，很小，方向盘只有微微的震动。感觉2，开空调加速逼近上一次全合成5w40未开空调性能（2档从20km/h加速到60km/h）。感觉3，车又恢复了平顺和丝滑。感受4，小区里面起步，看不到20以上的瞬时油耗了。
总结
1.好的机油看似贵，其实会从点点滴滴帮你省钱.
2.奇瑞的车，除非高里程，几万公里的车千万不要再用10W40的油，在专业的真正的机油专家看来，以现在的发动机制造技术来看，10W40是卡车用的，用奇瑞的原厂油等于给自己的车降了档次，好好的一款款车被奇瑞的原厂油毁了（因为黏度过高）。
3.不要认为国产的发动机不行，奇瑞的Acteco发动机绝对比小日本那些淘汰到中国的发动机要好，比如雅阁的破2.0，骐达的破1.6，甚至凯美瑞的破2.4.我跟奇瑞的一些老师傅聊过，奇瑞的很多技术不差的，但是奇瑞不大做宣传。
4.换一款好机油等于换一辆好车。
5.国产车用好油=浪费+毁车，很多人的谬论，0.97排量的五菱，金杯等车都用了全合成，奇瑞为啥不用。以下是金杯车主的原话
路人：金杯都用上XX啦。。。。。好多人十几万的车都舍不得用呢！还抱着黄壳啥的不放哈
金杯车主：唉 都不知道这些人想什么，一罐好油下来省下来的油费可以换好几罐的黄壳囖。而且动力好了不知多少倍，还省不少的维修费用
6.一定要选择合适自己车的好油，否则可能有反作用，帮那些半吊子“专家”证明 国产车用好油=浪费+毁车 这个谬论。
【关于机油更换】
什么时候更换机油其实是一个比较复杂的问题，并非很多人想得那么简单。
机油的厂商简单的说明5000km或半年更换其实只是一个导向。影响机油的因素有很多，比如：
1.发动机的工作状态。可能很多人不知道，市区里面经常走走停停（特别是高峰期）的情况对于发动机是属于恶劣工作情况的（比较极限的是教练车），而高速相比较是属于优秀使用情况。恶劣工作情况的油的寿命肯定是要缩短的，不要简单地认为我开了没多少公里就不用换油。
2.空气含尘量，经常在土路开的跟经常在高速开的会有明显区别。
3.平均时速，这点跟第一点有关联。实际上，机油是有最大工作时间的。
4.发动机转速，长期在高转跑的车换油要提前。
5.发动机负荷，比如长期载货的跟长期单人跑的情况。
6.燃油油品。
7.每天不超过15公里的超短途行驶，是对发动机影响很大的。
何时更换机油
厂商提供的换油标准只是一个参考，应该根据个人情况来调整，并没有傻瓜方法。如果长期在高速上一个人跑，那么超过厂家的换油标准也没有什么大的问题，注意每隔一段时间检查一下。如果自己的车长期在市区龟速跑，那么就需要提前换油。
判断油能不能继续用的简单标准：
1.发动机声音，是否变响，是否有破的声音
2.滤纸油样分析，这个是比较简单、快速、科学的方法
3.用手指捻机油，这个需要经验
4.机油颜色，跟机油品质没有直接关系。很多TX被人误导，以讹传讹，说机油变黑就要换油，油没有变黑就能继续用。其实这个说法是很没有根据的，是完全误人子弟的。机油变黑有很多因素，以全合成油为例，全合成油溶解污物的能力是很强的，能把发动机里面的积碳和其它脏东西清洗下来，均匀地溶解到机油里面。而矿物油的清洗能力就差很多，以至于对同一个发动机来说，换矿物油有可能保持原来的颜色，而换全合成油会很快变黑，但是并不代表油变质或失去作用。油变黑需要引起重视，用其它方法如滤纸法来分析，但是反过来，油不变黑并不说明油不用换。
骨头堡 编辑于 2009-07-26 02:16
瑞虎 ACTECO 1.8 手精
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