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本帖设为精华;飞扬的柳絮@2012-01-11 12:39
作者 散人胡语之~酒.酒文化.葡萄酒 [精华]
黄新奇
爱家爱生活
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于 2012-02-02 22:52  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
葡萄园、年份、管理团队,记住了。
我属于不懂的人,随便买随便喝,呵呵。



运动、郊游
散浪


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于 2012-02-07 16:55  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
下午来掰一掰罗纳河谷。

说起法国葡萄酒,无法绕过的有三大块,勃艮第,波尔多,罗纳河谷。

勃艮第大部分是白葡萄酒,也有一部分是红葡萄酒,就是用单一品种黑比诺酿造的红葡萄酒,就是前面葡萄图片的比诺葡萄,勃艮第地区可以成熟的红葡萄品种,是北半球最后一个可以自然成熟红葡萄的地区。勃艮第地区的酒散人喝的比较少,还没形成看法与积淀,所以目前为止,散人对其的了解,几乎等于来自于书籍的知识,喝了几瓶黑皮诺酿造的酒,散人还是没胆量掰。

散人个人觉得,主要的原因是勃艮第地区的酒,大多数是酒商与酒农分开的情况,所以涉及的较少。
资料中描述勃艮第超过65%的酒,还在新酒阶段,就是刚装桶开始陈酿,就从酒农手上被酒商买走,虽然都是同一种葡萄酿造,但是酒商会采用混合的手法,应对市场的需要。
加之勃艮第的优质红酒,价格吓死人,散人是断断喝不起的,法国前总统希拉克,在06年的时候拍卖了一些其收藏的勃艮第的罗曼丽.康帝,每瓶以平均5000欧元的价格卖掉了。帕克曾经说过,罗曼丽.康帝是百万富翁喝的酒,但是只有亿万富翁才喝得起。散人好想有人请我喝,可惜没有,自己工作的那一点收入,是断然喝不起好的黑比诺,那些价格很好的黑比诺酒,我觉得不喝也罢。

而博若来产的佳美娜酿造的红酒,散人觉得智利的佳美娜价格更好。

为什么扯罗纳河谷之前,会先扯勃艮第呢?
原因很简单,勃艮第,波尔多,罗纳河谷,都是三大产区,而罗纳河谷因为日照量最充足,所以葡萄成熟度会更高。南罗纳河谷的教皇新堡地区的酒经常会达到14.5或15度,这几乎是酿造酒的极限度数。

勃艮第地区的日照为2000小时每年,波尔多为2050小时,教皇新堡地区则为2750小时。
所以教皇新堡规定最低酒度数为12.5度,而大多数的波尔多酒与勃艮第酒达不到这个度数。
同时罗纳河谷有很多鹅卵石,与波尔多的砾石又不太相同,鹅卵石与岩石地貌,很好的吸收了日照的热量。
同波尔多的梅多克地区一样,罗纳河谷的教皇新堡是其最好的区域。

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前面说过的用羊肉或烤羊肉,配波尔多的红酒是美食的秘密之一,那么用罗纳河谷的红酒搭配,其效果更强于波尔多的酒。

如果说,勃艮第的用单一的黑比诺或佳美娜种酿造的红酒是个人独唱,那么波尔多左岸用赤霞珠,梅乐,品丽珠,南岸用梅乐,赤霞珠酿造的红酒,就是二重唱与三重唱,而罗纳河谷的教皇新堡规定可以用多达13种葡萄调配的酒就是一个合唱团。
如果说勃艮第是小提琴独奏,波尔多就是多人合奏,而罗纳河谷则是交响乐。
如果说勃艮第是得天独厚的天神垂青,波尔多则是人神合作的结晶,而罗纳河谷是人类智慧的产物。

要做饭去了,先上张图,晚上闲了再来掰。
手上只有这些拿得出手的罗纳河谷,其中大部分是95分以上,有100分的酒,也有一瓶是90分的酒。


散浪 编辑于 2012-03-22 09:36

散,无形也,浪,无踪也,散浪,无形无踪也.....
君子无所争.必也射乎!揖让而升,下而饮.其争也君子
我是个过客,注定不会停留,请忽略我的存在,
即使曾经存在过,那请你把我当作一个影子来看待吧.
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散浪


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于 2012-02-07 19:06  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
罗纳河谷分为南北罗纳河谷,
北罗纳有8个产区,南罗纳有5个产区,总共13个产区。

在罗纳河谷中以南罗纳河谷的教皇新堡产区的酒最好,南北罗纳河谷的微观气候迥然不同,两地出产完全不同的葡萄酒。罗纳河谷主要采用歌海娜,西拉等品种,教皇新堡允许使用13种葡萄,其中以歌海娜,慕合怀特,西拉,神索四种最好,顶级的教皇新堡会使用90%上面四种葡萄,10%的其他葡萄,而一般的教皇新堡只使用20%的顶级葡萄,和80%较为逊色的其他葡萄。

罗纳河谷的产酒年份非常有趣,北罗纳好的年份,恰好是南部坏年份,反之亦然。

例如南罗纳河谷,也称为南隆河,近年最好的年份是2007年,而北罗纳确一般,
南北罗纳重叠的较好年份为2003,2006,而南隆河2000-06年都是较好年份,09年也是较好年份。

对比勃艮第与波尔多,罗纳河谷的葡萄酒整体上性价比最好,但是教皇新堡地区例外。
从克莱门5世教皇起,波尔多格拉夫的教皇黑堡与南隆河教皇新堡,一直是贵族才能享用的酒,直到近代宗教式微,才成为人人都可以饮用的酒。

上一帖,最右边的那款酒cotes du Rhone(罗纳河)在教皇新堡一带有100个村庄生产的酒都使用这个产区标识。

而chateauneuf du pape则是教皇新堡的标识,教皇新堡行业工会规定,教皇新堡的酒必须在酒瓶上使用教皇的标识,因此可以看到酒脖子上有教皇标志的浮雕。带有教皇标识的浮雕酒瓶成为教皇新堡红酒的特征。因为教皇新堡中有95%是红酒,虽然品质差异很大,但是平均的表现不错,是法国最优质的产区之一,近年更是成为最优质的产区之首。因为帕克近年的评分中给了教皇新堡产区中的酒最多的100分满分的评价。

教皇新堡的好酒,拥有无法描述的复杂口感,这也是每家酒庄使用不同的配方的秘密,多达13种行业工会官方允许可以使用的葡萄,让酿酒师有足够的发挥潜力,以人的智慧调配出让人喝过无法难忘的酒。

1894年教皇新堡酿酒工会成立之前,从1305年克莱门5世教皇起,教皇新堡酿造的酒一直为教廷专用,1500年后允许对外销售,一直备受是欧洲皇室与贵族的推崇。

著名诗人,出生在罗纳河谷省的第四届诺贝尔文学奖得主弗里德里克·米斯特拉尔(1830~1914)在他的酿酒师朋友家尝到教皇新堡葡萄酒,他立刻建议他的朋友将这款美酒装瓶销售,贴上醒目标签,并在标签上注明,教皇新堡葡萄酒是勇气之酒,史诗之酒,爱情之久,喜悦之酒,在诗人的推荐下,一大批著名文学家都成了教皇新堡葡萄酒的忠实拥护者,包括浪漫抒情诗人拉马丁(1790-1869),大仲马( l802~1870),阿尔封斯·都德(1840-1897),他们认为,这是一款真正的皇室美酒,贵族美酒,教皇新堡的声望被大大地提高了。

Chateauneuf du Pape酿造的红葡萄酒,有着罗纳河谷红酒的共性,那就是色香兼具,非常浓郁。并且更出色的是它自己本身复杂多变的酒香。

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这四瓶2007的教皇新堡,都是佳酿。因为2007年是教皇新堡近年最好的年份,而历史上好的年份,价格都吓死人了。



最左边的那瓶Clos des Papes 2007,在2007年,美国权威葡萄酒杂志Wine Spectator的百大葡萄酒评选中,Clos des Papes名列第一(2003年曾经名列第二名)。

Clos des Papes始建于1756年,到18世纪末酒庄才开始出品葡萄酒,到1802年,酒庄才取名为Clos des Papes。

Clos des Papes的葡萄园种植65%的哥海娜、20%的慕尔韦德,10%的西拉和5%的其他品种。其中AOC的有35公顷,用于出品Clos des Papes红、白葡萄酒各一款,80%出口到世界30多个国家和地区,在法国最著名的餐厅都有销售。另外,酒庄还有5公顷葡萄园用于生产VDP红、白葡萄 酒各一款。整个酒庄全年只有9名工作人员,采摘季节临时聘请30多名季节工。

Clos des Papes的老庄主Paul Avril于2011年6月13日去世,享年72岁。Paul Avril的一生对教皇堡区都有非常大的贡献,早于1963年时,他便继承了家族的Clos des Papes ,当年所有教皇堡区的葡萄酒都并非由酒庄自行装瓶,Paul Avril便是第一个在教皇堡区内推广酒庄自行装瓶的人,该举动在当年可算是非常大胆。

Paul Avril从1963年至1987年都在Clos des Papes内工作,在此其间,他酿造的1978年Clos des Papes得到了有史以来的最高评价99分。

这一款2007,在新酒的时候,帕克第一次品尝就给出了99+,帕克说陈酿之后是支满分酒,因为帕克通常在新酒还是期酒时就会喝一次给出初始分,然后在收藏数年之后会在给出新的分值,通常第二次的分值会比第一次高2-3分。

而WS则直接将这瓶酒推荐成为2007年度百大之首直接给出100分,03年份是第二名。
散人只有一瓶还未到适饮期,根据推荐起码需要陈年15-20年,因此只能发其他年份的饮感来说了。

这是另一位酒客喝2009年Clos des Papes(帕克评分95分)的饮感,当然该款酒也未到适饮期,
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醒了3个小时后倒入杯中的酒液依然香气浅淡,鲜有一丝一毫的挥洒,不动如山。须知教皇新堡酒素来崇尚以本色示人,在橡木桶里存酿通常不超过一年,但瓶醒这么长时间都沉默着还是教人吃惊。

回想那第一口的感觉,滑腻轻快,极似果冻!尽管是液体,但蕴含其中的粘稠紧密让人觉得很像薄薄一层果胶。出乎意料的娇嫩,雪梨银耳汤般温润顺滑,一脉一脉话梅、腌渍杨梅、新鲜沙杏的果味细浪拂沙般阵阵袭来。吞咽下去,喉咙舒舒服服象羽毛撩拨,打个酒嗝,广式话梅混合热带香料、香草的香气涌出不散,真正唇齿留香。无一丝苦涩,尽是各种新鲜红色浆果的果味,不浓不淡,清甜阵阵,整体上又形成一个完整的煮熟的丰厚香梨滋味。

喝完,该君后悔喝早了,要是陈年之后如何如何……


散浪 编辑于 2012-03-22 09:37

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散浪


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于 2012-02-07 19:35  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
左二的那瓶Domaine du Pegau,也是非常出名的酒,
Domaine du Pegau的Cuvee da Capo.這款酒僅在好年份選最好的葡萄釀造,目前四個年份是1998/2000/2003/2007, 每一個年份帕克都是100分,但是Cuvee da Capo的名氣實在太大了,日本著名漫画《神之水滴》第三信使与帕克的100分,让这款本身就是限量的酒,价格更是天价。

散人是无缘收到限量款的Cuvee da Capo,因为数量太少了,于是退而求其次收了Cuvee Reservee (珍藏級),这款帕克给了95分,ws也给了95分。这一款的2003年,ws百大第五名。

目前也未到适饮期,还需要继续陈酿。

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右边的Charbonnie庄园 2007,则是用80年老藤酿造的,帕克给其94分。目前也未到适饮期。

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右二的Le Vieux Donjon 2007,在2005年是ws百大的第3名,但是07年强手太多了,尤其是其遇到左边二位,这也是80年老藤酿造的,而左二只有60年的老藤,左一的就更牛了,好像平均是35年。

这款Le Vieux Donjon 2007 ,帕克给了94-96分,而WS则才给了93分。

这三位遇到左一那样的变态团队,只能说既生瑜,何生亮。



散浪 编辑于 2012-03-22 09:37

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于 2012-02-07 20:16  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
扯过了,波尔多与罗纳河谷,来个他们之间最有关联性的组合。
教皇新堡+教皇黑堡。



波尔多格拉夫地区的核心产区佩萨克-雷奥良的克莱门5世教皇,在1305年成为教皇后,在该区建立起一整块的葡萄园,这块葡萄园就是教皇黑堡的原型。在《世界葡萄酒地图》书中介绍佩萨克-雷奥良的第一段,就是拿Chateau Pape Clement 黑教皇城堡,也称为教皇黑堡,作为开头的。

Chateau Pape Clement与Chateau Haut-Brion都是格拉夫的一级名庄。

黑教皇城堡是波尔多最古老的名庄之一。13世纪一个波尔多贵族伯特兰·哥特Bertrand de Goth在这里垦殖了最初的葡萄园。 他于1305年菲利普四世Philippe le Bel在位期间被任选为教皇,取名克莱门特五世Clement V。也就是“黑教皇五世Pope Clément V”。 克莱门特教皇出生于1264年,31岁时担任位于比利牛斯山肯明斯Comminges地区的主教;1299年成为波尔多大主教。他的兄弟,当时的里昂大主教将位于碧莎村Pessac的拉蒙德庄园La Mothe送给他。出于对葡萄种植的热情,在设备引进,庄园的组织和管理等方面他都亲力亲为,并坚持采用最先进最合理的栽培方法。1305年6月5日,伯特兰被推选为教皇,取名克莱门特五世。在菲利普四世的支持下,他决定在1309年将教皇宫廷搬到阿维尼翁Avignon(法国东南部城市),并因此断绝了与罗马的关系免受了罗马战争的影响。他的后人在阿维尼翁的附近建立了一个城镇,即如今所谓的“新教皇城堡Chateauneuf-du-Pape”,作为教皇的避暑住所。

庄园漂亮的教堂铭记着克莱门特教皇所做的贡献。采收特别早一直都是这里最独特之处,此外,黑教皇城堡也是第一个将葡萄树干排成直线以方便劳作的庄园。然而,在漫长的几个世纪里,庄园的葡萄酒并没有推出市场,也许是因为当时产量适中,葡萄酒都被留下来以供应大主教住所之需。18世纪末的大革命改变了这一切;波尔多大主教被驱逐出庄园,黑教皇城堡被作为“国家财产”卖掉。此后庄园几经易手,直至1858年,吉恩-巴提斯·科勒克Jean-Baptiste Clerc买下了庄园的大部分。他树立起黑教皇城堡葡萄酒的声望,而在1878年世界博览会上获得了“吉伦特农业协会金奖Gironde Agricultural Society Gold Medal”与“农业部大奖Ministry of Agriculture Grand Medal”之后庄园的酒质更是得到了认可。直到1880年在他去世时,黑教皇城堡葡萄酒的价格已经等同于美度区二级庄了。

Clerc于1889年逝世,此时粉孢菌、霉菌、和葡萄根瘤蚜的危害也宣告结束。有记载,他的最后一批高品质葡萄酒的出产年份是在1888年。他的两个继承人——对同父异母的姐妹,因财产继承问题起了纠纷,于是黑教皇城堡在1890年再次被出售,这次的购买者是另一个葡萄酒商Jean Cinto。

Cinto来自南美洲,1857年他与Ninette Cazeneuve在蒙得维的亚Montevideo举行了婚礼,他们在乌拉圭生下了第一个女儿,即后来的Chedor太太,他们的另一个出生在阿根廷布宜诺斯艾利斯的女儿嫁给了一个叫Joseph Mexwell的爱尔兰律师。Cinto的志向是酿制优质的美酒,天遂人愿,他于1895、1896、1898年成功的酿造出了很好的古典葡萄酒。

Cinto于1899年谢世,而这一年是黑教皇城堡又一个葡萄酒大丰收的年份。

黑教皇城堡被留给了他的妻子和孩子,之后的40年中由他的两个女儿及她们的丈夫管理。他们所做的第一项工作就是对已经经受种种不幸(其中还包括一场大火)的城堡进行扩展和重建。为了表示对第一位主人的尊敬,黑教皇的族徽被雕刻在了城堡的正面,教皇的徽章和十字架成了城堡标志的一部分。跟稳健共和党 统治时期所有经营者一样,Cinto的继承人也经历了20世纪20年代后期至30年代那段艰难的岁月,原因是20年代末的世界性的经济危机和30年代的葡萄大量减产。随着波尔多市区在迅速地扩展,像郊区的许多住户一样,Cinto家族通过出售一部分葡萄园来维持运作。但家族的葡萄酿酒业在1937年6月8日一场来势汹汹的冰雹之后走到了尽头,他们记忆中最猛烈的冰雹只用了短短数分钟便毁灭了整个葡萄园。

1938年Cinto家族把庄园卖给了一个房地产开发财团,这个财团只对在土地上建造房屋有兴趣。如果不是Paul Montagne(他是农业技师、酒石制造商同时还是一个诗人)善意的收购,黑教皇城堡可能就会因为城市的扩张而彻底的消失。他在1939年买下了这座城堡和剩下的葡萄园。

正当Montagne准备恢复葡萄酒生产时,战争爆发了,德国人 *** 了城堡。幸运的是,他们只是在屋顶生火取暖时引发火灾给城堡造成了轻微的损坏。

直到1953年的葡萄大丰收才使得黑教皇城堡的葡萄酒生产恢复了往日的光辉。以后三十年来,庄园的制酒业一直掌握在精干的主管Michel Musyt手中。Paul Montagne住在城堡里,他的身体状况和视力都大不如前。1971年逝世时他的眼睛已经彻底失明了,但是在得知1970、1971年的葡萄大丰收之后他非常地欣慰。

现在庄园的经营已经全权交给了Montagne的女婿Bernard Magrez,日常管理则由能力出众的Bernard Pujol负责,制酒环节由Gilles Paquereau担纲。

黑教皇城堡是佩萨克-雷奥良地区的一级名庄,质量一向非常稳定。现在的红葡萄种植为60%嘉本纳沙威浓和40%梅乐。酒的特点是颜色深浓,具有法国顶级葡萄酒独有的典雅和平衡,水果香集中,复杂而丰满,口感质地醇厚柔和,当酒液在口中轻抚味蕾,触动神经,令人全身沉醉。

2005年是教皇黑堡最好的年份(09年帕克只给出了95-97分),帕克第一次就给出了98的高分,波尔多地区的酒与教皇新堡的酒不一样,需要陈酿,这款酒需要等待15年才能成熟,与教皇新堡的几年后就开始进入适饮期不同,等成熟之后,肯定又是一支满分的酒。教皇黑堡的酿造团队非常优秀,他们用来酿造教皇黑堡的葡萄藤只有30岁,确一样拿下98的高分,同年的拉菲只有95分,拉图只有96分,玛歌也拿下98分,木桐只有96分,同区的奥比昂也拿下98分,但是他们大多数有80年乃至上百年的老藤。

教皇黑堡的团队在拉图嘉利庄园一样用30年葡萄藤,酿造出90多分的酒,这让许多拥有60年以上老藤,拥有更好葡萄园园地的酿酒团队情何以堪。可以看到拉图嘉利的瓶身上有交叉的钥匙,这是教皇的标识之一。也透着教皇黑堡酿造团队的自信。

教皇黑堡的团队用20岁的年轻葡萄藤酿造的副牌小黑教皇堡,在一般的年份帕克也会给其88-89分,好的年份一样也会给到90分。
这对比起其他列级庄的副牌酒的高价,散人只能说,太超值了。



一个好年份,是天时,
一个好葡萄园,是地利,
一个好的团队,是人和。

在许多创造历史的优秀团队面前,天时,地利都不是最重要的。

熬不过酒虫,开了瓶酒,喝酒去了,今天就不扯了,最近收酒收的太凶了,好多90分的酒都没地方放,只好消耗一些不到90分的酒掉。
这完全要感觉欧洲危机,等经济恢复了,很难想象会有现在这么好的价格。
其实老藤的风味完全不比新藤酿造的多1-2分差,呵呵……
不扯了,喝酒去了。


散浪 编辑于 2012-03-22 09:38

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于 2012-02-08 16:58  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
唉~悲剧,码了上千字,一个不慎,快捷键按错,页面关闭,没了,严重影响心情。

重新码过,简化。

正牌酒与副牌酒的区别,

前面讲过,庄园酒与品牌酒,这里掰一下庄园酒的正牌酒与副牌酒(也称二军酒),
为了保障每年的收入,每个酒庄都会对自己每年的成本有个预估,来计划生产多少瓶的酒,而正牌酒就负担起成本这个重担的大梁。除了勃艮第地区单一品种酿造的酒,波尔多与罗纳河谷的酒,都属于调配酒。

而葡萄在酿造时,是分品种酿造的称为基酒,在储存到可以装瓶,这就导致每种基酒的数量,本身受限与葡萄园的产量,每年的天气,葡萄园的微观气候等因素。
酿酒师,对每个橡木桶的基酒,定期进行检查与试饮,来确定什么时候添桶,换桶,停止发酵,过滤,等等,到装配前,在根据今年的酒进行配制,来最终产生正牌酒,这种调配的过程会出现,完成正牌酒后,基酒剩余数量的不对等,或者批次不同葡萄酿造的酒,因为收获时间的不同,含糖量,水分等原因,出现品质的不以,还有葡萄藤年龄的不一致导致基酒的风味不同。

虽然现代化改造的葡萄园,采用喷火炉来抵御提前到来的霜冻,用吹风机来吹干过多的水气,但是这无疑再增加了成本,虽然这种成本投入在天公不作美的年份,保障了葡萄酒能够获得酒评家较高的评分。

在天公作美的年份,正牌酒与副牌酒之间的品种差可能不是很大,因为有足够的产量与基酒来应对,正牌酒与副牌酒的区别会呈现相对稳定的比例,例如正牌酒酒评家给100分,副牌可能是95分,正牌是98分,副牌是93分,呈现3-5分的区别,

而天公不作美的年份,这个区别会拉大,因为没有足够成熟的原料,优先保障正牌酒也只能获得酒评家93分,而副牌酒可能只有85-6分,甚至更低的分数。

因此好的年份的副牌酒有一定的收藏价值,而较次的年份,副牌酒则没有收藏价值。

图片中的两瓶都是副牌酒,2005年是他们最好的年份,两款酒正牌酒都获得满分的评价,副牌酒也获得超过95分的高分。


Chateau Pavie,柏菲,波尔多圣艾米隆顶级酒庄B组,2005年,帕克评分98+.WS评分100分(副牌95+)
Chateau Rauzan-Segla,鲁臣世家,玛歌村,波尔多1855列级名庄二级庄。帕克94-96分,ws97-100分(副牌95+)

这些期酒阶段得到满分的酒,在正式销售前价格就开始上涨,正式销售已经往往是数倍,窖藏到成熟期价格更是上涨到难以接受。因此副牌酒就成为不错的选择,本来副牌与正牌之间就有数倍的差价。

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太悲剧了,不小心又没了一大段,严重影响心情,才写了一半,不码了,做饭吃去。


散浪 编辑于 2012-03-22 09:39

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唯寻
云腾致雨 露结为霜
云腾致雨 露结为霜

发帖: 63501
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精品: 43
于 2012-02-08 17:05  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
进来慢慢的品味~散浪真是爱酒之人~顶之~


人生苦短~聚少离多~昨夜春风~转眼秋波~林深雾锁~云浮阡陌~且行且走~且醉且歌~
◆新奇軍救援小組◆K17977
散浪


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于 2012-02-08 18:57  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
每个酒评家或酒评团队都有倾向喜好,
帕克对波雅克的评分给分较高,而ws则较低,就上图的柏菲所在的圣艾米隆,JR给分就较低,
ws对玛歌的评分就较高,而帕克就较低,当然他们经常也有给分一样的时候。



左边的,玛歌村的荔仙,就出现这样的情况。

Chateau Prieure-Lichine ,荔仙在玛歌村,是波尔多1855列级名庄四级庄,
2009是其最好的年份,帕克给其91-93,ws则给其94-97。

为什么会有这些不同的分数91-93分呢,因为帕克的WA杂志除了帕克外,还有酒评团队,WS杂志也一样有自己的酒评团队,当团队成员给分一致的时候,就是一个绝对值的100分或96分,如果团队中大家给的分值不一样,就给出97-100,91-93分,这样的分值。

每个酒庄都会有自己有趣的故事,右边的那瓶酒就有个非常有趣的故事,
虽然Chateau Poujeaux 2008年份帕克才给出90的分数,但是在盲品中,Chateau Poujeaux可是创造了很大奇迹。
盲品就是不透露酒的任何信息,让酒评家,来对比哪一杯的酒好,
在同样04年的盲品中,宝捷干掉了8大名庄,所以许多时候酒评家也会受盛名之下的品牌影响。

据说,蓬皮杜(法国前总统之一)一次招待宴上用了宝捷的酒来招待客人,拉菲当年的负责人在酒宴中对蓬皮杜说,感想用1953年的拉菲来招待(53年的拉菲可是一瓶满分100的酒),结果被告知是Poujeaux的酒。

而宝捷历年来酒评家给的最高分也就是91分,但是在盲品中让许多专家大跌眼镜。

这块梅多克Moulis产区的酒,非常的有意思,非常值得一喝,宝捷是9家超级中级庄中最受欢迎的一家,其实力完全可以轻松挑战许多4,5级的酒庄,许多中级庄的酒甚至可以轻松超过3级庄。

另外还有一些,不愿意参与各种所谓的分级的酒庄,其出产的好酒,让列级庄都汗颜。


散浪 编辑于 2012-03-22 09:40

散,无形也,浪,无踪也,散浪,无形无踪也.....
君子无所争.必也射乎!揖让而升,下而饮.其争也君子
我是个过客,注定不会停留,请忽略我的存在,
即使曾经存在过,那请你把我当作一个影子来看待吧.
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散浪


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于 2012-02-08 19:42  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
美酒与美食往往是在一起相伴相随的,
勃艮第是法国的美食地区,勃艮第的酒也是,
皮埃蒙特是著名的松露产区,也是意大利的美食与美酒产区。

说起葡萄酒,意大利才是全球第一大葡萄酒出产国,法国只能排第二,西班牙第三,虽然意大利,西班牙的酒,我也经常喝,
但是葡萄酒资料中记载意大利与西班牙的资料,确过于简单,这无不与意大利与西班牙对葡萄酒的规范度较低有关,虽然现在的意大利与西班牙一样有官方的分级体系,但是葡萄酒文化的建立,法国无疑走在全球之先。
因此在法国以外的其他产区,选择酒很多时候只能依靠酒评家的推荐了。

在全球品牌文化中,法国无疑是个领先者,其实目前这个困惑中国也有,虽然已经是生产与制造大国,但是与其配套的文化确比较薄弱,
散人之所以去关注这些所谓的xx文化,其实只是想从中借鉴到文化的关键节点与规律所在;
虽然不敢说能够非常精确的追溯到文化正源,但是散人自信也不会偏差到哪里去。



左边的这只,Domenico Clerico Barolo Ciabot Mentin Ginestra 2007,在06年获得WS的全球百大第八的拍名,07年的酒帕克更是给出98+的高分,陈年之后估计又是一只百分之酒。2007的Barolo Ciabot Mentin是其出产的最好的年份。

帕克是这样评价的:
2007年份 Barolo Ciabot Mentin 是我試過所有年份中表現最好的一年,深邃的色澤在杯中挑逗您的感官;又像是油門全開的跑車展現氣勢恢宏的性格,令人為之著迷。完全的呈現出 Ginestra 的美麗樣貌,濃郁無比的豐富果味滲透入口中的每一個角落。2006年份已經是非常難得的好,而現在又出現神話般的2007年份,最好擁有這兩個年份的 Ginestra,未來同時開瓶比較,將是極美好的享受。適飲期: 2017-2027

The 2007 Barolo Ciabot Mentin is one of the greatest wines I have ever tasted at this address. Deep, sensual layers of fruit flow from the glass as this full-throttle, intense Barolo reveals its profound, breathtaking personality. The 2007 shows tons of Ginestra nuance, but with extra dimensions to the fruit that literally covers every nook and cranny of the palate. Tasting this next to the 2006 is quite a comparison, as both wines are fabulous. Readers who can should be sure to own bottles of both. A side-by-side comparison is sure to be fascinating as the wines develop over the coming years. Astute readers will note the slight name change here, which is the result of new regulations that require the use of the historic vineyard name, in this case Ginestra, or a proprietary name. Call me nostalgic, but it is sad to see one of the iconic labels in Barolo disappear. Anticipated maturity: 2017-2027.

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一瓶好酒还要有足够的耐心,与合适的储存,才能等待到成熟的那一天。
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右边那瓶,来自意大利托斯卡尼。
Tenuta Sette Ponti Oreno IGT 2008 帕克给了96分,WS百大15名。

Tenuta Sette Ponti(七桥酒庄)。酒庄位于托斯卡纳的一角- Chianti的中心区域,在阿雷佐和佛罗伦萨两座城市之间横跨亚诺河的桥共有七座,“七桥”因此得名。

其中的第一座桥-建于13世纪的布里亚诺桥在达芬奇的名画“蒙娜丽莎”中可以找到。时尚、葡萄酒和艺术,在七桥酒庄实现了完美的结合。在酒庄掌门人Moretti家族的背 景和经营之道背后,自始至终都体现出品味和优雅。在葡萄酒这个广博世界里的成功,淋漓尽致的体现了“意大利制造”的独特风味。也只有家族的热情,让这一切卓尔不凡。

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呵呵……看到没,跟“蒙娜丽莎”都扯上关系了,不幸的是我们国产的红酒,在扯皮上与价格上都当仁不让,而在酒的品质上,路漫漫何其修远……

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拿酒柜中较小一格的封口来做个这个阶段结尾,等那天有空了再来掰其他格子的酒。


延续前面说过的看酒封口话题,一瓶好酒起码具备一个特点,就是一个漂亮的酒标,一个漂亮的酒瓶,一个清晰漂亮的酒封,
一般将酒封上的第一圈切下收藏(称为封口铁片),可以跟酒标一样揭下收藏,必尽一瓶好酒的酒标,酒瓶,酒封,都有其独特的一面,尤其是那些满分酒,年度百大榜单上排名靠前的酒。

漂亮的酒封,泄露着一瓶酒的秘密,切开后拔除的酒塞一样也泄露着一瓶酒的秘密。
当然要想真正了解一瓶酒的秘密,只能一杯一杯,一瓶一瓶的喝。

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以后不定期更新,不知道将来能盖多高。
必尽比起茶,与蒸馏酒来说,葡萄酒好玩多了。


散浪 编辑于 2012-03-22 09:40

散,无形也,浪,无踪也,散浪,无形无踪也.....
君子无所争.必也射乎!揖让而升,下而饮.其争也君子
我是个过客,注定不会停留,请忽略我的存在,
即使曾经存在过,那请你把我当作一个影子来看待吧.
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散浪


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于 2012-02-08 20:53  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
刚才在看电影,台湾影片,《天生一对》时,我居然看到前面说的我想要的房子,三面环水,一面靠山。主角周渝民住的哪座破房子。
以前我见过另外一座比他哪座精细的,但是地理位置没影片中的好。

超爱这部片子中哪座房子,上次看《非诚勿扰2》时,还在跟妻子说,葛优海南的那套房子,阳台浴缸超爱,就是太精细,这次周渝民的这套简直就是完美。
总算有了现实版本,最完整的影像,此生后半辈子,找个属于自己的真实版本。


散浪 编辑于 2012-02-08 20:59

散,无形也,浪,无踪也,散浪,无形无踪也.....
君子无所争.必也射乎!揖让而升,下而饮.其争也君子
我是个过客,注定不会停留,请忽略我的存在,
即使曾经存在过,那请你把我当作一个影子来看待吧.
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胡安名


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于 2012-02-09 15:52  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
还是这种帖子看得过瘾。

散浪对于在国内购买葡萄酒有没什么可操作的建议,比如某个网店,某种价位,某种品牌?



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散浪


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于 2012-02-09 20:07  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
胡安名 wrote:
还是这种帖子看得过瘾。

散浪对于在国内购买葡萄酒有没什么可操作的建议,比如某个网店,某种价位,某种品牌?


这个啊,还真难推荐,我起码从超过20家以上的酒商收酒,
而且跨度非常大,每个人的口味又不尽相同,
我真的很难推荐,我能分享的是我的心得,
推荐,我看还是算了。



散,无形也,浪,无踪也,散浪,无形无踪也.....
君子无所争.必也射乎!揖让而升,下而饮.其争也君子
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即使曾经存在过,那请你把我当作一个影子来看待吧.
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胡安名


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于 2012-02-10 11:57  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
散浪 wrote:

这个啊,还真难推荐,我起码从超过20家以上的酒商收酒,
而且跨度非常大,每个人的口味又不尽相同,
我真的很难推荐,我能分享的是我的心得,
推荐,我看还是算了。

哈哈,



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我是款款
随遇而安
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于 2012-02-14 03:21  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
也喜欢酒。。。干红威士忌伏特加清酒什么的都喜欢没事儿来点儿,不过对中国的白酒敬而远之,对那种粮食味儿不太喜欢。就像坚决不吃韭菜馅饺子。一个人一个喜好吧。

感觉喝完酒之后到醉了之前都特别的清醒冷静,那时候写东西简直就是信笔拈来。不过现在怀孕,不敢喝了,一个人在英国,超市里有卖各种红酒,因为只了解一点勃艮第和波尔多,别的不懂所以不敢买,于是买了瓶波尔多摆着看。偶尔倒一个杯底儿舔舔解馋。。。。


我是款款 编辑于 2012-02-14 03:24

一个月里跑了三趟伦敦一趟曼城一趟利物浦..烦了烦了……
我是款款
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于 2012-02-14 03:25  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
家里还有一瓶珍藏的拉菲呢,嘿嘿。。。。。都不知道在什么情况下才会舍得拿出来喝,估计也就继续藏着了。。。。


一个月里跑了三趟伦敦一趟曼城一趟利物浦..烦了烦了……
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