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本帖设为精华;飞扬的柳絮@2012-01-11 12:39
作者 散人胡语之~酒.酒文化.葡萄酒 [精华]
散浪


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于 2012-04-07 20:47  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
我开始收藏2006年的酒,

我查了法国酒商的资料,那一年值得收藏的酒有216款,上次拿到一份报价,如果这216款一款收一箱,是168w欧元,贵的是9大庄与罗曼尼.康帝。如果扣除他们没多少钱只有不到10分之一。于是我打算从列级2级以下酒开始收,因为柏图斯收一箱无疑是很可怕的,罗曼尼.康帝收齐也是很可怕的,更不用说年产量只有2000支的隐士园,比起那些年产小几万支的更难收。

因此我打算先从外围收起,


这些2006的酒是个漫长之途的开始,

右一的2006 Château Monbousquet 帕克的评分是92分。

Château Monbousquet酒庄的历史可追溯到16世纪,是属於波尓多Saint-emilion区的Grands Crus Classes级(2006升级)的列级酒庄。

原本Monbousquet只是一间Grand Crus级数的酒庄,但在上世纪九十年代初期Grand Parse(同时也是柏菲庄园, Pavie Decesse 和 Bellevue Mondotte的所有者) 向Querre家族买入Monbousquet酒庄后,大洒金钱更新酒庄设备及整理葡萄园,酒质自始突飞猛进。

在Gerard Perse 的努力下,庄园进行了多方面的改革,涉及:仓库、制酒方法... 其中的分类种植法至今仍是酒庄最复杂最珍贵的财富。这使得其葡萄酒可以长期陈化。酒庄面积共有32公顷,其采摘的葡萄全部用于生产旗下第一品牌的Chateau Monbousquet和第二品牌的奥世利堡。

出自波尔多酿酒大师米歇尔-罗兰之手的奥世利堡是著名Chateau Monbousquet的第二品牌,被R帕克先生誉为“最具异国情调和最富感官享受的波尔多葡萄酒”。

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右二的2006 Chateau Montrose,帕克评分94+,

是波尔多1855列级名庄二级庄,

在波尔多地区有一句传言:葡萄仙子爱看水。所以,凡是可以瞻望到吉伦特(Gironde)河的葡萄园便会得到葡萄仙子的祝福,葡萄自然长得好。爱仕图尔(Chateau Cos d'Estournel)居高临下,吉伦特河可一览无余。另一个也享有同样地势的,是在爱仕图尔东北方、正靠在河边的梦露斯堡(也称玫瑰庄园)。

1989年以来,梦露斯堡已经称为圣达使提芬(St. Estephe)产区最稳定的列级名庄,最近一些年份其稳定的质量已经超过极具竞争力的Ch. Cos`d` Estournel和Ch.Calon-Segur,梦露斯堡毫不余力的提高水平,如果修改当年的分级它应该得到梅多克地区的一级庄园头衔。

梦露斯堡庄园酒以颜色暗红,酒性含蓄内敛,深沉复杂、单宁深厚著称,至少需要陈上20年或是更长,才会显露特性。所以许多饮酒人会觉得本酒有“放不开”的沉郁气息。

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中间的2006 Chateau Cos d'Estournel 帕克评分94分。

爱士图尔位于波尔多左岸名村圣达使提芬村(St. Estephe)的边缘,与邻村波亚克(Pauillac)村的一级名庄拉菲庄相连接。与其他的波尔多顶级名庄相比,它的历史不算太长。爱士图尔是由一名叫Louis-Gaspard d'Estournel的葡萄酒痴爱者建立于十九世纪初。此君不算十分富有,但对拥有自己的酒庄和酿酒却有无限的热情。他非常仰慕拉菲庄的成功,经过长时间的考察和论证,他终于选购了拉菲庄旁属于圣达使提芬村的一块十四公顷的园地开始发展他的酒庄大计。该园地位于一个面向东、南、西的小石头坡上。Cos就是法文里小石丘之意,主人在自己的姓氏d'Estournel前加上了Cos,此乃酒庄名称的来源。

爱士图尔庄园是个酿制上等红酒的天然园场。确司山比吉伦特河口高约18.29米,此山与拉菲特庄园只隔一条小溪,当你从普伊利进入圣艾斯蒂夫时会穿过这条小溪。确斯山坡的土壤为石块、碎石土质,其命名也源于这一特性,“Cos”(发音作Coss)在古加斯科尼语(Gascon)中意为“碎石之山”。这种土质具有优良的排水性,水不可能积存山上,这就迫使葡萄根深扎下层土壤以汲取养料,葡萄果粒的成熟速度也因此放缓,果汁浓度相应提高,并赋予葡萄一种很独特的香味。

相传在伟大的哲学家马克思和贵族Jenny Westphalen结婚时,好友恩格斯以一箱爱士图尔作为贺礼。因此爱士图尔也颇受前苏联政府高官的熟知和喜爱。

爱士图尔是圣达使提芬村(St. Estephe)的酒王,是最接近一级名庄的超二级酒(Super 2)。而在Robert Parker的评级中它已经是五星的一级庄了,2009年的爱士图尔是一支RP100分的酒。

在葡萄酒迷的心目中,爱士图尔酒是非常独特的,它有着某种阳刚而优雅、富有力量的个性,然而却不失雅致或温柔。令人印象深刻的是它强劲的结构以及浓烈的果香,爱士图尔酒发展得很缓慢,需要很长一段时间(10-30年)才能够达到完全的成熟,从而达到品质与复杂酒香的完美融合。在优良的年份中,爱士图尔酒会有着异乎寻常的生命力,有的时候甚至能够超过一百年。


散浪 编辑于 2013-11-19 12:23

散,无形也,浪,无踪也,散浪,无形无踪也.....
君子无所争.必也射乎!揖让而升,下而饮.其争也君子
我是个过客,注定不会停留,请忽略我的存在,
即使曾经存在过,那请你把我当作一个影子来看待吧.
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散浪


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于 2012-04-07 20:53  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
飞扬的柳絮 wrote:

这么有理想呀,而且好像还是可以实现的,真是好~~~~


许多时候,得给自己找件事情做,免得太闲了,
如果能够将兴趣与爱好当作兴趣爱好,是件非常快乐的事,如果把他当作工作就有点悲剧了。

黄新奇 wrote:
昨晚一边打字一边喝了不少,优雅、精致就顾不上了。
看来心情很重要,要不然美酒也无味。


记得,杯酒人生里面,
男主角在在最失意的时候,在快餐店里,用1961年的白马与纸杯就着快餐,一个人独饮那只唯一满分的白马酒,验证了女主角的一句话,你觉得可以喝的时候,就是最好的时候。



散,无形也,浪,无踪也,散浪,无形无踪也.....
君子无所争.必也射乎!揖让而升,下而饮.其争也君子
我是个过客,注定不会停留,请忽略我的存在,
即使曾经存在过,那请你把我当作一个影子来看待吧.
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红茶与咖啡


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于 2012-04-09 12:31  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
散浪 wrote:

许多时候,得给自己找件事情做,免得太闲了,
如果能够将兴趣与爱好当作兴趣爱好,是件非常快乐的事,如果把他当作工作就有点悲剧了。

黄新奇 wrote:
昨晚一边打字一边喝了不少,优雅、精致就顾不上了。
看来心情很重要,要不然美酒也无味。


记得,杯酒人生里面,
男主角在在最失意的时候,在快餐店里,用1961年的白马与纸杯就着快餐,一个人独饮那只唯一满分的白马酒,验证了女主角的一句话,你觉得可以喝的时候,就是最好的时候。


可以喝的时候就是最好的时候
前一阵喝黄尾袋鼠,口感很柔和


散浪


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于 2012-04-14 19:02  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
红茶与咖啡 wrote:

记得,杯酒人生里面,
男主角在在最失意的时候,在快餐店里,用1961年的白马与纸杯就着快餐,一个人独饮那只唯一满分的白马酒,验证了女主角的一句话,你觉得可以喝的时候,就是最好的时候。


可以喝的时候就是最好的时候
前一阵喝黄尾袋鼠,口感很柔和

如果我没有记错,黄尾袋鼠获得的最高评分是2005的黄尾袋鼠珍藏西拉子,帕克给其90分,开始时候一瓶只有百元不到,后面获得90分后,价格这几年开始狂飙。现在就连入门款的都销售过百元了。他的赤霞珠不如西拉,梅乐更不如赤霞珠。



散,无形也,浪,无踪也,散浪,无形无踪也.....
君子无所争.必也射乎!揖让而升,下而饮.其争也君子
我是个过客,注定不会停留,请忽略我的存在,
即使曾经存在过,那请你把我当作一个影子来看待吧.
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散浪


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于 2012-04-14 19:32  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
最近收了许多2006的酒,
虽然2006不是非常好的年份,但是一样有非常好的酒。

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前面说过了,圣达使提芬村(Saint-Estephe)的梦露斯堡Chateau Montrose(也称玫瑰庄园),爱士图尔Chateau Cos d'Estournel ,下面来说说,三雄之一的凯隆Calon-Segur。



左一的2006 Chateau Calon-Segur,帕克给了91分,而WS则给了93分。

是波尔多1855列级名庄三级庄,为圣达使提芬村(Saint-Estephe)的代表之一,

18世纪,凯隆世家迎来了他们历史上重要的一段时间-新主人Nicolas-Alexandre de Segur侯爵入主凯隆世家。de Segur侯爵可谓是当时世界酒业的一号人物,要风得风,要雨得雨。当时他除了凯隆世家之外,还拥有两个顶级的历史名庄拉图(Chateau Latour )和拉菲(Chateau Lafite)。尽管后两者无论是从名气还是规模来看,都要大于凯隆世家,但是de Segur侯爵却对凯隆世家情有独钟,他说:我虽然在拉菲和拉图酿造葡萄酒,但是我的心却在凯隆。也正因为这样,一个心型图案至今仍然印在凯隆世家葡萄酒的标签上,向后人倾述当年de Segur侯爵对凯隆世家的一片痴心。

这款葡萄酒在国外经常会在求婚的时候拿出来,因为这款葡萄酒的酒标十分独特,在酒标的正中有一个大大的桃心。

有人也把凯隆世家的酒称为“爱之酒”,因为在日本连续剧《葡萄酒专家》中,美食评论家木神原夫妇到拉梅卢餐厅庆祝结婚纪念日,两人因误会而争执。佐竹帮他们选了一款凯隆世家,夫妇俩在品尝的过程中,渐渐消了气,最後终於在酒香中言归于好。这种酒勾起了女主角片桐的回忆,男友曾用这种酒向她求婚,但她因为事业心强而拒绝了。没想到五年后两人再度相逢,原以为彼此还有机会,没想到男友已琵琶别抱,令片桐情何以堪。佐竹以同样的酒向她说明,要遭逢酒最好喝的高峰期实属难事,但各个时期的酒都有其特色所在,可以用不同的心情去品味。

凯隆世家与梦露斯堡Chateau Montrose、爱士图尔Chateau Cos d'Estournel ,以及隔壁波雅克村的拉菲(Chateau Lafite)是邻居。因此酒香浓郁,果味十足,单宁强劲集中,酒体紧密且层次感丰富,需要20年以上的陈年才能达到其顶峰。


散浪 编辑于 2012-04-15 16:46

散,无形也,浪,无踪也,散浪,无形无踪也.....
君子无所争.必也射乎!揖让而升,下而饮.其争也君子
我是个过客,注定不会停留,请忽略我的存在,
即使曾经存在过,那请你把我当作一个影子来看待吧.
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我是款款
随遇而安
随遇而安

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于 2012-04-14 19:51  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
楼主,我回国了,研究了一下我家那个所谓拉菲的盒子和标签,认定是那种以拉菲名义卖的普通AOC产地波尔多了,我猜最多人民币不超过600吧。正好也就不留着了,找个机会喝掉也不心疼了,哈哈。。。。

等再回英国的时候,要争取带一瓶正宗的拉菲回来。。



一个月里跑了三趟伦敦一趟曼城一趟利物浦..烦了烦了……
红茶与咖啡


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于 2012-04-15 14:14  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
散浪 wrote:

可以喝的时候就是最好的时候
前一阵喝黄尾袋鼠,口感很柔和


如果我没有记错,黄尾袋鼠获得的最高评分是2005的黄尾袋鼠珍藏西拉子,帕克给其90分,开始时候一瓶只有百元不到,后面获得90分后,价格这几年开始狂飙。现在就连入门款的都销售过百元了。他的赤霞珠不如西拉,梅乐更不如赤霞珠。

是西拉


红茶与咖啡


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于 2012-04-15 14:16  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
我是款款 wrote:
楼主,我回国了,研究了一下我家那个所谓拉菲的盒子和标签,认定是那种以拉菲名义卖的普通AOC产地波尔多了,我猜最多人民币不超过600吧。正好也就不留着了,找个机会喝掉也不心疼了,哈哈。。。。

等再回英国的时候,要争取带一瓶正宗的拉菲回来。。


也不错的啊


散浪


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于 2012-04-15 16:15  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
2006年的酒我查过,除了一只隐士园的白葡萄酒帕克给过100的满分,没有满分的酒了,这只白葡萄酒每年只产2000支,属于可遇不可求的酒。

除了这只100分的白葡萄酒,目前为止我找到3支帕克评分98分的酒,一支是木桐2006,一支是奥颂2006,另一只就是下面的这只Clos des Papes 2006.



前面介绍教皇新堡的时候介绍过Clos des Papes 2007,是只帕克满分100的酒,
Clos des Papes在中国知名度很低,但Clos des Papes的名声享誉世界,在葡萄酒爱好者心目中,Clos des Papes的地位并不比波尔多五大名庄低。

2006年的Clos des Papes ,在2007新酒阶段帕克喝过后,给出过95分,在喝过5大庄之后,帕克再次喝的时候给了98分。而同年的五大庄拉菲97,拉图95,玛歌94,奥比昂96,只有木桐一样得到98分。加上五大的9大庄中,奥颂也得到98分。

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Paul Avril - Clos des Papes - CdP 2006

98/100 PP

The 2006 Chateauneuf du Pape is one of the two or three candidates for the wine of the vintage. An extraordinarily great wine, the 2006 is far superior to the 2005, which was amazing, and while made in a different style, is as great as the 2003, and such legends as 1990 and 1978. Fashioned from a minuscule 21 hectoliters per hectare, and tipping the scales at 15.2% natural alcohol, the 2006 boasts a dense ruby/purple color to the rim, in addition to an extraordinary bouquet of melted licorice, spring flowers, raspberries, black currants, spice box, and earth. In the mouth, it is utterly profound – full-bodied and multidimensional with astonishing purity, length, equilibrium, and intensity. This is a superb vintage for the Avrils, and Vincent deserves huge accolades for producing a wine of such incredible intensity and complexity. Think of Clos des Papes as a Chateauneuf du Pape with the complexity of a top-notch grand cru Burgundy from the Cote de Nuits.

I have participated in so many exceptional tastings with Paul Avril that it is difficult for me to accept that his brilliant son, Vincent, may be eclipsing the work of his father. Vincent, trained in Burgundy, appears to be pushing things to an even higher level of quality. Nothing has changed in these cellars; everything is still as traditional as you will find. All the wines are kept in foudre, and the red Chateauneuf du Pape blend is one of only a handful in the appellation that contains increasing amounts of Muscardin, Vaccarese, and Counoise along with 65% Grenache, 20% Mourvedre, and some Syrah. The white Chateauneuf du Pape is one of the longest lived of the appellation, and that’s saying something. The Avrils have proven me wrong many times by opening old bottles that I would have believed to be dead, but are still full of life and vivacity."
(Robert M. Parker, Jr.)

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当然Clos des Papes 的酒几乎支支精彩,从1978的哪一支拿到帕克99分以来,是拿到最多帕克100的酒庄之一,在帕克的酒庄排名中Clos des Papes 属于5星级别的。
老庄主Paul Avril去世之后,2007的Clos des Papes几乎成为一个时代的符号,后续的继承人能否再现Clos des Papes的辉煌就需要时间来证明了,不过从目前来看,视乎需要后续者的持续领悟了,因为2009这么好的年份Clos des Papes才拿到95分,而许多其他教皇新堡的酒拿到了98或99的高分,而五大庄以及9大庄几乎都是98-100的分值,当然95分也是许多酒庄可望不可及的分数。
因此这两款2006,2007起码会在未来一段时间内成为绝响。就如同宝马庄在1961年的哪一支拿到过初次99分,后调整为100分之后,再也没有一年拿过满分,这只98的2006,假以时日会是另一只满分100的酒。

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自1990年起,教皇新堡产区开始出现超级酒款(Cuvee superieure),常是采取老藤晚收,通过新的标准橡木桶陈化成熟的超浓郁酒。二十一世纪初以来,这种趋势在当地愈加风行,然而Paul Avril却置若罔闻,他认为Clos des Papes没有两种不同阶级的客户,一个酒庄只应酿产一款教皇新堡风格的酒,他认为若将品质最好的葡萄酒独立装瓶,那便要牺牲许多所谓经典款、 传统款、一般款教皇新堡的酒。因而,Clos des Papes只产一款红酒以及一款白酒。Paul Avril强调,若这些所谓的超级酒款;是以一特定的葡萄园之果实酿制而成,那他可理解酒庄想展示不同地块之风土特色的企图,然而,他认为,大部分 超级酒款均来自表现最好的几桶酒,与风土无关。

因此比其许多获得高分乃至于满分100的教皇新堡的超级酒款,Clos des Papes的100分更是含金量十足,因为真的是支支精彩,对于只产一款红酒的酒庄来说,就意味着每一瓶都是同样质量的。


散浪 编辑于 2012-04-15 16:40

散,无形也,浪,无踪也,散浪,无形无踪也.....
君子无所争.必也射乎!揖让而升,下而饮.其争也君子
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散浪


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于 2012-04-15 16:49  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
我是款款 wrote:
楼主,我回国了,研究了一下我家那个所谓拉菲的盒子和标签,认定是那种以拉菲名义卖的普通AOC产地波尔多了,我猜最多人民币不超过600吧。正好也就不留着了,找个机会喝掉也不心疼了,哈哈。。。。

等再回英国的时候,要争取带一瓶正宗的拉菲回来。。


即便是拉菲传奇,传说等的品牌酒,如果是波雅克的也是一瓶好酒,仅次于小拉菲,如果是梅多克的也是一瓶超越许多酒庄的酒,即便是最入门的波尔多款,也够把许多波尔多的一般酒庄打的满地找牙了。

当然如果是田园标的拉菲珍藏系列比起传说,传奇等要更好。


散浪 编辑于 2012-04-15 16:52

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于 2012-04-16 13:09  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
红茶与咖啡 wrote:

如果我没有记错,黄尾袋鼠获得的最高评分是2005的黄尾袋鼠珍藏西拉子,帕克给其90分,开始时候一瓶只有百元不到,后面获得90分后,价格这几年开始狂飙。现在就连入门款的都销售过百元了。他的赤霞珠不如西拉,梅乐更不如赤霞珠。


是西拉

帕克对对Syrah这个品种似乎情有独钟,只要是西拉酿造的酒,都很容易得到帕克的高分。
你会对帕克评分的酒,非常对胃口。
如果喜欢西拉为主的酒,一定要试试隆河河谷的酒,
因为新世界的以西拉为主的,帕纳河谷的美国酒与澳大利亚的酒,都是以接近隆河河谷的口感作为最高的标准。而赤霞珠,梅乐为主则以波尔多为标准,佳美娜与黑皮诺的以勃艮第为标准。



散,无形也,浪,无踪也,散浪,无形无踪也.....
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散浪


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于 2012-04-16 13:45  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖


与吉伦特河一样,隆河河谷也出产好酒,
吉伦特河用左岸右岸以及两海之间来划分,而隆河河谷用南北来划分,
位与南隆河谷的教皇新堡有精彩的酒,而北隆河一样也有精彩的酒。

左一的2009 Paul Jaboulet Aine-Crozes Hermitage Domaine-De Thalabert(克罗兹-艾米达吉-德拉贝庄园),帕克评分95分。

罗兹-艾米达吉是法国隆河谷区北部最大的产区之一,2009年之前帕克满分100的酒有97支,其中有61支在法国,而有四分之三在隆河河谷。而这些酒集中在两大区域,一个是教皇新堡,另一个就是艾米达吉,在艾米达吉有个L'Ermite(隐士园)就其一家拿到6支帕克100(5支是白酒),2006年隐士园的一支白酒拿到帕克100 ,帕克对吉隆河地区的酒特别偏爱(严格说他对Syrah这个品种似乎情有独钟),而前面介绍了隆河河谷13种葡萄中最高级的四种葡萄(歌海娜,慕合怀特,西拉,神索四种)。Ermitage艾米塔吉产区,Ermitage即Hermitage,是Hermitage的古语。艾米塔吉是北隆河之杰。

帕克描述这款酒,浓郁且明亮的红宝石光泽,紧致浓厚的香气揉合着草莓的香甜和皮草的气息;入口后,纤细的单宁呈现出强劲且良好的口感,丰厚却平衡的酒体在尾韵中融合成完美的表现。

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右一的那只,2009 John Duval Entity Shiraz, 是澳大利亚的酒,帕克评分94.

John Duval曾经是澳大利亚著名的奔富酒庄的首席酿酒师(1973--2002),在此期间他为奔富摘取了多项桂冠。著名的Penfolds Grange(奔富王), RWT , BIN 707最原始都是由John Duval参与拍板的。从2003年起,他创立了以自己名字命名的葡萄酒品牌。John Duval对Barossa(巴洛沙谷)老树龄的葡萄苗情有独钟,于是他选择首先酿造一款法国罗讷谷风格的红葡萄酒Plexus,这款酒获得了巨大的成功,罗伯特.帕克的《葡萄酒倡导者》给予它94分的极高评价。

这款2009的Entity Shiraz,是以西拉子为主酿造的。

这款酒非常的新,但并不会让人感觉到新酒常有的活力与生涩,反而却散发出陈年红酒的幽香。酒色呈紧密的宝石红,味觉似黑莓,非常明显的Barossa黑水果。伴着香味独特的法国木桶,单宁均匀,酒色明亮。刚开始口感略显粗糙,醒酒20分钟后酒体渐渐细腻,温顺宜人。

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这位杰出的酿酒师John Duval 开始以自己名字为品牌在巴洛沙谷酿酒之后,帕克给其近年酿造的酒,最低是92分,最高是97分。这位创造了奔富酒王神话的酿酒师,是新世界酿酒传奇人物。现在他以自己的名字酿造的酒,价格比奔富现在的酒好许多倍,酒质更不用说了。

因此对葡萄酒来说,一个杰出的酿造师是非常重要的。

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中间那瓶2005的Domaine du Pegau,上次有介绍过2007的,这一款2005,帕克评分95分。

Domaine du Pegau的Cuvee da Capo在1998/2000/2003/2007四个年份得到帕克100的评分4只100的酒,在日本葡萄酒漫画《神之雫》(已经有电视剧版本)中是第三使徒,使得这款限量酒,更是市面难寻踪迹,但是只在最佳年份酿造Cuvee da Capo,即上面的四个年份,其余年份则酿造Cuvee Reservee (珍藏级)。

前面说过,Clos des Papes的已故老庄主Paul Avril,只产一款红酒以及一款白酒,而大多数教皇新堡的满分酒,都是类似佩高Pegau的Cuvee da Capo(超级酒款),以少数的一点酒,可能只有几千瓶甚至更少的几百瓶,用Paul Avril的话来说,大部分超级酒款均来自表现最好的几桶酒,与风土无关。

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必尽大多数的酒庄,都是采用高端,中端,低端结合的路线来销售自己的酒,这些自身产的不同层次的酒款,价格与品质差距也非常大,像Clos des Papes这样坚持一款酒的酒庄如凤毛麟角,要在强手如林的年产量400亿瓶之巨的葡萄酒世界里,站在巅峰位置,就需要非同一般对葡萄酒的领悟。
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帕克对这款2005的佩高珍藏的评价如下:
颜色深红饱和,单宁强劲有力,酸度高,酒身厚,烤香草,甘草味,黑醋粟,咖啡味,回味长,需要4-5年陈年,可以陈15-20年。


散浪 编辑于 2012-04-17 10:23

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君子无所争.必也射乎!揖让而升,下而饮.其争也君子
我是个过客,注定不会停留,请忽略我的存在,
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光阴故事
革命接班人
革命接班人

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极致享受
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散浪


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于 2012-04-17 11:34  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
最近爆箱了,还好酒会等消耗掉了一批,
夏天也快到了,估计很长一段时间内,不会在收新酒了,
加之下一段可能要出行数月,就拿这些酒来做一个阶段的总结吧。

2006的酒收了许多,这些左岸,右岸以及教皇堡的2006,应该是比较具有代表性的酒。



左一的 2006 Chateau Brane-Cantenac ,帕克评分92.

布朗康田 Chateau Brane-Cantenac,波尔多玛歌村产区,1855列级名庄二级庄。

布朗康田庄园(Chateau Brane Cantenac)前身是格尔斯庄园(Chateau Gorce),这家酒庄在1833年被当时享负盛名,地位显赫的布朗男爵购下并大力发展,在此之前,布朗男爵拥有众多波尔多名庄如布朗木桐(CH.Brane-Mouton,即今日武当王庄园前身),布朗男爵当时看好这块地的风土条件(Terroir)和酒庄的发展潜力,坚信其能生产出和波亚克地区相媲美的顶级葡萄酒。1838年,格尔斯庄园正式易名为布朗康田庄园,在其主人布朗男爵家族的管理下,酒庄逐渐巩固了其在梅多克地区的领头地位,1855年的波尔多评级中,布朗康田被列为二级酒庄。

七月王朝时期(指法国1830-1848年间。-译者注),德·布朗男爵(Baron Hectorde Brane)曾是梅多克地区最活跃的葡萄庄主之一。当时,梅多克人都用“布朗男爵家开始滗酒了”这句话,来形容春暖花开、幸福时节的到来。更有甚者,当时的酒界同行们还尊称他为“酒界拿破仑”!正是这位人物,竟然自愿放弃了木桐产业——未来的木桐酒庄,以便全身心地投入高斯酒庄(Gorce)。由此可见,在1833年时,这片葡萄园的名声何其显赫。5年以后,男爵对业内报刊声称:“‘高斯’这个名字在波尔多和国外都很出名,但我的‘布朗’名头也不逊于它呀。无论如何,不管对错,我都更相信我自己的名头,我希望你们帮我,用‘布朗康田’这个新庄名逐渐替代‘高斯’。”

本酒庄庄主现为波尔多著名的Lucien Lurton家族(9大名庄之一的白马庄与滴金亦是其掌管),历史可追溯到18世纪初期,为梅多克区最大庄园之一,由于产量多市场广,使得这只酒名满天下,酒质圆润早熟富含水果味,柔顺容易入口,尤其适宜早饮,轻度醇厚。

酒庄主人们亨利·柳顿,其祖父是弗朗索瓦·卢顿(Francois Lurton),拥有40%玛歌酒庄股份,在2000年出售。Francois Lurton另一个孙子为皮埃尔·卢顿(Pierre Lurton),天才酿酒师,掌管伊甘庄和白马庄(Chateau d'Yquem & Cheval Blanc)的酿酒大权,同时自己还拥有马杰士酒庄(Chateau Marjosse)。

布朗康田所处的位置可谓占尽一切地理优势,首先其基本土壤条件为含粗卵石的沙砾混合土,表面的粗卵石和沙地可以在雨季里迅速把多余的水排掉,而砾石层底下的高比例粘土却可以储备充足的水源,既有利于葡萄根系深入生长,又不会影响排水性能,所以整个庄园的葡萄植株无论在旱季还是雨季都能健康生长。

布朗康田的酒有厚实的酒体与浓郁度,依然保持着玛歌村酒特有的令人印象深刻的酒香及精致典型的优雅气质。

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左二的2006 Chateau Pontet-Canet,帕克给其评分95+。

庞特卡奈,或宝得根, Chateau Pontet-Canet,
波尔多波亚克村,1855列级名庄五级庄。

在列级5级中有两个酒庄一直是非常有趣的,一个是Pontet Canet,另一个是Lynch Bages,这两个酒庄的酒早就是超5级的酒了,大多数年份,其酒的质量在帕克的评分中超过许多的2级庄。2009的Pontet Canet,更是拿到酒庄有史以来第一个帕克100.

Chateau Pontet Canet是传统的捍卫者。

Chateau Pontet Canet采用的是天然的酵母发酵,而不像其他酒庄一样使用人工的酵母,这两者之间的平衡恐怕谁也说不清楚;其次,就是注重于手工采摘,葡萄及时送回庄园之后被很快地传送到位于二楼的葡萄分拣线,相对于其他的酒庄,Chateau Pontet Canet更加多人在进行手工的挑选。

就如Chateau Latour, Pontet Canet也使用小箱子收集采摘的葡萄,这样避免葡萄还没有送到分拣处就已经破皮开始发酵了。

在其他很多酒庄都已经使用了不锈钢桶发酵的今天,Chateau Pontet Canet还在使用水泥槽进行发酵,是一个不折不扣的传统主义者。

在 Pontet Canet的庄园里,还可以看到养殖的马匹用于葡萄园的耕作,而且在葡萄酒种草以保持土壤的湿润。庄主Alfred先生处处流露出对美酒本身的执著,这种以波尔多农民自居的制作,让每个品酒客体会到这杯中之物的美妙。

Chateau Pontet Canet以种植Cabernet Sauvignon为主,再混合25的Merlot,5%的Cabernet Franc,以及4%的Petit Verdot。同时 Pontet Canet也是一个注重酒具的酒庄,所用的酒杯全部都是采用Riedel,鲜少有酒庄对自己的酒杯有非常苛刻的要求,可能是他们更加关注他们的葡萄酒,而不去理会时代的潮流吧。

Pontet-Canet酒庄位于“波伊雅克村”(Pauillac)的心脏位置,其主要酒款是赤霞珠、梅乐、品丽珠或者味而多这四种葡萄所酿成的混合酒。酒的颜色看起来是一种强烈的深鲜红色,嗅起来是一种混合的是红色和黑果子加上甘草味、烟草味和欧洲酸樱桃复杂味道。口感丰富饱满,柔软的丹宁酸使之回味香醇,可以用“典型的古典的传统的波多亚克葡萄酒”这句话来描述Pontet-Canet酒庄的葡萄酒。

Pontet Canet的葡萄酒液呈深红色,有时呈现黑红色,闪着红宝石的亮光,馥郁的酒香中融合醋栗、甘草、西梅干,无花果等复杂香气。入口能够鲜明地感觉到优雅精致的口感,质感稠密,酒体丰满,很典型的Medoc区风格,单宁的紧致结构给Pontet Canet留下绵长的余味和长年陈年的巨大潜力。为了让葡萄酒尽可能完美地表达出园地的特性,在葡萄种植过程和酿制过程采用传统方法并尊重自然法则。

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右一的酒就不在说了,
说说右二的这只,
2006 La Fleur Petrus,期酒阶段第一次帕克喝的时候,与柏图斯各得到,帕克92与93的评分,柏图斯多1分,波尔多右岸Pomerol波美侯的酒有个特点,就是非常耐陈年,更不用说酒王之王柏图斯酿造的酒,在稍微陈年后,数年之后帕克再次品尝的时候给这只原来只有92分的酒更新了他的评分,为94-96+分。

La Fleur Petrus,中文也称为,柏图斯之花堡(因为酒庄位与柏图斯与花两个右岸最顶级的酒庄之间),或小柏图斯,因为柏图斯庄没有副牌,而且这个小柏图斯本身与柏图斯就是相接连,而且还是同一个庄主与同一个酿造团队。

波尔多的酒王之王—柏图斯(Chateau Petrus)早已被列入一等一的好酒之列,而位于它和花堡(Chateau Lafleur,另一名庄)之间的柏图斯小酒王(Chateau la Fleur Petrus),因为土质与其相近,所产佳酿的风格与柏图斯极其神似,因此备受消费者的推崇。柏图斯小酒王的葡萄园位于庞马洛(Pomerol)平原东北部,土壤是大块的沙砾,没有粘土及沙子。

1953年, Ets. Jean-Pierre Moueix先生购得庄园,他是法国知名的葡萄酒商,同时还拥有Chateau Petrus以及Chateau Trotanoy两个庄园。1994年, Ets. Jean-Pierre Moueix先生自Chateau Lafleur的庄主Miss Marie Robin先生手中购得一小块土地,扩大了庄园的面积。1996年,Moueix家族又对庄园进行了重新整修,配备了新的酒窖,终于使得庄园发展为今天的样子。

柏图斯本身产量只有100桶,大约装瓶3w瓶(这是指最多3w,许多年份产量还没有一半。),一桶装300瓶,而且与右一的那只Clos des Papes 一样酒庄只产一款酒,即Petrus,没有副牌与其他酒,如果听说过Petrus副牌肯定是假酒,与Petrus一样,La Fleur Petrus的面积略大一点,约14.37公顷比Petrus的11.5多3公顷,每年的产酒约多100来桶,装瓶量为3.5w瓶左右,比起其他名庄的几十w瓶正牌+副牌+百万瓶的品牌酒,这个量只能说是袖珍了。比起那些将酒进行分类的酒庄,这些只产一瓶正牌的酒庄,是值得尊敬的,因为他们产出的每一瓶酒品质都一样。Clos des Papes 将产出的葡萄不适宜用来酿造的红酒的葡萄,去皮后酿造白酒,而Petrus则只生产一款红酒。Petrus与La Fleur Petrus最大的不同是其葡萄藤的年岁与比例不同,Petrus是梅乐95%,品丽珠5%的比例种植,然后根据收获进行调配;La Fleur Petrus是梅乐80%,品丽珠20%,一样根据收获进行调配,因此喜欢喝梅乐酿造的酒,而没喝过Petrus酿造的酒,就不能说喝过梅乐酿造的酒。因为品丽珠比梅乐早熟,如果是好的年份,几乎都是100%的梅乐酿造不采用品丽珠,而如果是不好的年份,会根据需要调配一定比例的品丽珠来达成口感。Petrus基本上都是40-90年老藤,而La Fleur Petrus则是从没有这么高的比例。必尽还有许多20-30年的年轻葡萄藤。

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这些酒评家们的评价就是最好的说法。
柏翠之花庄园产量小,价格昂贵。它的酒精致、优雅、复杂,拥有非凡的平衡感,是波美侯产区的典范。

柏图斯小酒王(Chateau la Fleur Petrus)产量微小却酒质高雅,以致价格昂贵。柏图斯小酒王(Chateau la Fleur Petrus)的葡萄酒属中度至丰满酒体干红葡萄酒,深宝石红色泽。充满黑浆果、樱桃和花香气味。此酒极具深度和优雅的个性化风格,既精致又有霸气。口感富有轻微的烤橡木和黑浆果味道,余韵悠长。

帕克说2006年份是此庄1940年以后最好的年份。


散浪 编辑于 2012-11-18 18:47

散,无形也,浪,无踪也,散浪,无形无踪也.....
君子无所争.必也射乎!揖让而升,下而饮.其争也君子
我是个过客,注定不会停留,请忽略我的存在,
即使曾经存在过,那请你把我当作一个影子来看待吧.
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红茶与咖啡


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来自: 北漂中
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于 2012-04-18 21:02  个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
在Senm 的介绍下,可以有针对性的选到自己喜欢的酒了。

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