骨头堡
发帖: 401 来自: 浙江杭州
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于 2009-07-12 00:10 个人信息 发悄悄话 引用回复 编辑本帖 搜索发帖 复制本帖 收藏本帖 投诉该帖
首先,重申一下可能很多TX一直被一些所谓的“专家”忽悠的关于机油黏度的错误理解。 很多所谓的“专家”曾经以非常权威的姿态告诉我们,W后面的标号是指夏天使用机油的环境温度,夏天要选择黏度高一些的机油,冬天要选择黏度低一些的机油。比如5W40,指在40摄氏度以内的环境内使用,5W30是指在30摄氏度以内的环境使用。其实这是非常错误的,W后面的数值跟夏天一点关系都没有,而是指100℃时候的黏度范围。如果按照那些专家的说法,现在很多中高档车用的机油用5W20或者0W20标号,岂不是只能在20度内的环境开?而有些夏天的很多城市,路面温度都高于40度,甚至高于50度,那岂不是要用到50或者60标号,很多TX在夏天用的40标号的机油岂不是不合适?W后面的标号是表示100摄氏度时候的机油黏度范围,只要在这个标号黏度范围内的,都是符合某个标号的。 W以前的标号,是指低温时候的黏度指数。一款机油的低温黏度,是大于高温黏度的,因为油越热越稀。W前面的标号越小,表明在相同温度(比如0度)时黏度越小,在低温的时候流动性更好,更容易被机油泵泵到发动机顶端(单位时间流量更大),能更快地全面润滑发动机,减少发动机的磨损。 标号越高,黏度越高,高温时对发动机的保护就越充分(这个对矿物油不一定适用,很多矿物油,在高转的时候,会彻底失去油膜保护),但同时,对发动机的阻力就越大,越不环保,越耗油,而且有可能导致发动机工作不正常。标号越低,黏度越低,越省油,越环保,对矿物油来说,对发动机的保护就越来越小,而对全合成油则不成立,有些好的全合成油,0W10的黏度就能做到很厚的油膜。有些发动机内部间隙比较大,用黏度低的机油会导致烧机油、发动机损坏等现象。所以要选择适合自己发动机的机油。 怎样选择适合自己车的机油呢,我的经验是,用全合成油,按照整体黏度,一级一级往下走,走到比较舒服的程度的时候,就可以确定下来。比如瑞虎原厂推荐是10W40,那么先用5W40,再用0W40,如果一级比一级感觉好,可以再用10W30,5W30,0W30。我是从10W40 (矿物)到5W40(全合成)再回到10W40(顶级全合成)再到5W30(顶级全合成)的。 市面上能看到的所谓“半合成”或者“合成”,其实都是偷梁换柱的概念,跟“全合成”有本质区别,其实就是品质稍好的矿物油,最典型的如蓝壳。 同样标号的全合成机油和矿物油,在实际应用中,是有很大区别的。比如 .中和酸的能力,很多TX不知道,中国的油品的含硫量是很高的,油中也不可避免地含有水,硫+水+氧气+高温,是很容易产生硫酸的,长期运行过程中,不可避免会对引擎产生腐蚀,中和酸的能力大家千万不能忽视。 .油膜抗剪切值(油膜强韧程度),全合成油在引擎高温高转速的时候,油膜的抗剪切值是大大高于一般的矿物油的,很多矿物油,在高温高转的时候,油膜会彻底破裂,引擎里面纯粹是在干磨,会大大加剧引擎的磨损。 .润滑性,这个跟油膜有密切关系,油膜越厚,越强韧,金属与金属直接接触的机会就越少,润滑性越好。 .燃油经济性,这个同样标号的全合成要高于矿物油不少,有些能减少10%甚至更多的油耗 .换油周期,一般矿物油(如黄壳之类),5000km已经是超负荷在运转了,半年或者3000km是换油点。而现在好的全合成油能达到1年或者4万公里,而跟矿物油的价格却远没有差那么多,性价比根本不在同一个等级之上。 .清洁能力,溶解积碳和粉尘的能力,这个根本不是一个重量级的。 .引擎寿命与维修,坚持用好的全合成油,发动机可以几十万公里不大修,也不用过多地清洗,用矿物油的就达不到这点。 .性能,好的全合成油能最大限度地发挥发动机的性能,而矿物油则只是拖油瓶,而且越拖越厉害。 .同样的驾驶习惯,同样的车,从矿物油换到全合成,可以根据自己试验降低一级标号,比如从40降到30. 回顾一下我的换油历程。 .新车用的是原厂油,没有比较,也没啥感觉。 .5500换了原厂油,感觉声音轻了一些(肯定的) .10500km时换了10W40的黄壳,感觉声音轻了,车也轻快不少。 .12800km时换了比较好的全合成5W40,怠速声音大降,开始经常踩4000+转,5000转,6000转,转速上得飞快,发动机噪音却只增加一点点,而且非常好听,没有以前3000转就开始那种破锣嗓。 .19500km是换了顶级全合成10W40,因为很多人说黏度大一些,发动机声音会更轻一些,上了之后,才发现那些人就是在扯蛋,2档踩到40km/h(转速忘了)就开始有点上不去了,一点不像以前那么线性,转速接近4000的时候发动机就开始共振,有那种很低沉的有节奏的嗡嗡声,一松油门,转速就使劲往下掉,超市里面的长下坡,以前一档溜坡,起码25km/h以上,得带刹车,现在到18km/h就上不去了。以前小区里面1档起步到2档,瞬时油耗很少看到20多的情况,现在经常出现30多的瞬时油耗。一放油门,或者离合抬得稍快油门没跟上就开始有点一顿一顿,被LD怀疑年纪大了,开车不行了。最郁闷的是,以前经常无论起步和高速都被我菜的那些小日本“神车”,雅阁、凯美瑞、皇冠、马自达6,还有被某些不懂车的瑞虎TX称为能“贴地飞行”的骐达(这破车,我在高速上面向来都是秒超的),渐渐地嚣张起来了----因为我慢了,我被自己的油拖慢了。 .忍了800km之后,终于忍无可忍,不就几百块钱吗,算算接下去一年的增加的汽油油钱和面子费用(无价),怎么着也不止几百啊。看了虎坛几位TX换5W30的经验后,我决定换顶级全合成5W30,本来准备换0W30的,无奈0W30贵出三分之一,算了.感觉1,比以前的全合成更加安静,怠速方向盘震动更小,小区里面前面停一辆迈腾,我停下车来关了空调(车窗都关着),下车要走人,发现钥匙没拔,听到以前熟悉的发动机声音,觉得挺失望的,仔细再听一下,原来是迈腾的声音,我的发动机声音被窗外的迈腾掩盖了,很小,方向盘只有微微的震动。感觉2,开空调加速逼近上一次全合成5w40未开空调性能(2档从20km/h加速到60km/h)。感觉3,车又恢复了平顺和丝滑。感受4,小区里面起步,看不到20以上的瞬时油耗了。 总结 1.好的机油看似贵,其实会从点点滴滴帮你省钱. 2.奇瑞的车,除非高里程,几万公里的车千万不要再用10W40的油,在专业的真正的机油专家看来,以现在的发动机制造技术来看,10W40是卡车用的,用奇瑞的原厂油等于给自己的车降了档次,好好的一款款车被奇瑞的原厂油毁了(因为黏度过高)。 3.不要认为国产的发动机不行,奇瑞的Acteco发动机绝对比小日本那些淘汰到中国的发动机要好,比如雅阁的破2.0,骐达的破1.6,甚至凯美瑞的破2.4.我跟奇瑞的一些老师傅聊过,奇瑞的很多技术不差的,但是奇瑞不大做宣传。 4.换一款好机油等于换一辆好车。 5.国产车用好油=浪费+毁车,很多人的谬论,0.97排量的五菱,金杯等车都用了全合成,奇瑞为啥不用。以下是金杯车主的原话 路人:金杯都用上XX啦。。。。。好多人十几万的车都舍不得用呢!还抱着黄壳啥的不放哈 金杯车主:唉 都不知道这些人想什么,一罐好油下来省下来的油费可以换好几罐的黄壳囖。而且动力好了不知多少倍,还省不少的维修费用 6.一定要选择合适自己车的好油,否则可能有反作用,帮那些半吊子“专家”证明 国产车用好油=浪费+毁车 这个谬论。 【关于机油更换】 什么时候更换机油其实是一个比较复杂的问题,并非很多人想得那么简单。 机油的厂商简单的说明5000km或半年更换其实只是一个导向。影响机油的因素有很多,比如: 1.发动机的工作状态。可能很多人不知道,市区里面经常走走停停(特别是高峰期)的情况对于发动机是属于恶劣工作情况的(比较极限的是教练车),而高速相比较是属于优秀使用情况。恶劣工作情况的油的寿命肯定是要缩短的,不要简单地认为我开了没多少公里就不用换油。 2.空气含尘量,经常在土路开的跟经常在高速开的会有明显区别。 3.平均时速,这点跟第一点有关联。实际上,机油是有最大工作时间的。 4.发动机转速,长期在高转跑的车换油要提前。 5.发动机负荷,比如长期载货的跟长期单人跑的情况。 6.燃油油品。 7.每天不超过15公里的超短途行驶,是对发动机影响很大的。 何时更换机油 厂商提供的换油标准只是一个参考,应该根据个人情况来调整,并没有傻瓜方法。如果长期在高速上一个人跑,那么超过厂家的换油标准也没有什么大的问题,注意每隔一段时间检查一下。如果自己的车长期在市区龟速跑,那么就需要提前换油。 判断油能不能继续用的简单标准: 1.发动机声音,是否变响,是否有破的声音 2.滤纸油样分析,这个是比较简单、快速、科学的方法 3.用手指捻机油,这个需要经验 4.机油颜色,跟机油品质没有直接关系。很多TX被人误导,以讹传讹,说机油变黑就要换油,油没有变黑就能继续用。其实这个说法是很没有根据的,是完全误人子弟的。机油变黑有很多因素,以全合成油为例,全合成油溶解污物的能力是很强的,能把发动机里面的积碳和其它脏东西清洗下来,均匀地溶解到机油里面。而矿物油的清洗能力就差很多,以至于对同一个发动机来说,换矿物油有可能保持原来的颜色,而换全合成油会很快变黑,但是并不代表油变质或失去作用。油变黑需要引起重视,用其它方法如滤纸法来分析,但是反过来,油不变黑并不说明油不用换。
骨头堡 编辑于 2009-07-26 02:16
瑞虎 ACTECO 1.8 手精
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